Μια κρεασιόν από τρισδιάστατο εκτυπωτή που παραπέμπει στην πανοπλία της Ιωάννας της Λοραίνης παρουσίασε ο οίκος Balenciaga στο show της 52ης κολεξιόν του, που έλαβε χώρα στο ατελιέ και εκθεσιακό χώρο του στο νούμερο 10 στην Avenue George V στο Παρίσι, του οποίου την επέκταση ολοκλήρωσε προσφάτως το αρχιτεκτονικό γραφείο Sub.
To show ξεκίνησε με επανερμηνείες από τον διευθυντή δημιουργικού του Balenciaga, τον Demna Gvasalia, ενός σχεδίου το οποίο δημιούργησε μεταξύ 1964 και 1968 ο ιδρυτής του οίκου, ο Cristóbal Balenciaga. Κάποια στιγμή άρχισαν να εμφανίζονται ενδύματα από trompe l'œil υφάσματα, κατασκευασμένα από ζωγραφισμένο στο χέρι ακατέργαστο λινό· οι κρεασιόν από αυτό απομιμούντο την εμφάνιση υφασμάτων και υλικών όπως μη αποψιλωμένο δέρμα, πιε ντε πουλ και μπατίκ με δέρμα πύθωνα. Κάθε ένδυμα χαρακτηριζόταν από ζωγραφισμένα στο χέρι κουμπιά, πέτα, τσέπες και πιέτες. Πινελιές με λαδομπογιά, οι οποίες σύμφωνα με τον οίκο ενδέχεται να απαιτήσουν έως και 280 ώρες για την ολοκλήρωσή τους, έδιναν διάσταση στο ακατέργαστο λινό. Ρούχα για έξω, παρασυρμένα από τον άνεμο, όπως φουλάρια σαν γλυπτά και βαμβακερές καπαρντίνες μακριές ως το πάτωμα, έμοιαζαν να έχουν παγώσει στον χρόνο. «Αντλώντας έμπνευση από ένα έργο του Βρετανού ζωγράφου και σχεδιαστή Lucian Freud, το πανωφόρι "Coup De Vent" έχει σχεδιαστεί για να δείχνει λες και το παίρνει ο άνεμος», εξήγησαν από τον οίκο Balenciaga (https://www.youtube.com/watch?v=uN3-gY0-CTU&t=2s).
Η τελευταία κρεασιόν ήταν μια πανοπλία από επικασσιτερωμένη ρητίνη σε τρισδιάστατο εκτυπωτή και επιχρωμιωμένη, με στρίφωμα το οποίο απείχε χιλιοστά από τους τάπητες του εκθεσιακού χώρου. Η Ζαν ντ' Αρκ «αν το φορούσε αυτό, ίσως να μην είχε καεί στον πάσσαλο, λόγω του ότι φορούσε αντρικά ρούχα» είπε, μιλώντας στο Vogue μετά το show, ο Demna Gvasalia (https://www.instagram.com/balenciaga/).
